Как сажать укроп: основные правила посадки и выращивания

Розарий в форме овала

Розарий в своем классическом исполнении предполагает посадку роз в клумбы строгих геометрических форм — квадрата, круга или овала. Эта традиция имеет простое объяснение: к каждой розе, посаженной по периметру этих фигур, будет доступ с внешней стороны. В противном случае, когда кусты расположены густо и хаотично, работа с ними превращается в сущую муку. Злые колючки не только порвут в клочья одежду, но и могут нанести серьезные травмы.

После того как выбрано место для будущего розария (оно должно быть самым солнечным на участке), определяют его приблизительные размеры, чтобы смоделировать конфигурацию. Делать это лучше не в саду, а долгими зимними вечерами на миллиметровой бумаге. Надо сказать, что размеры будущего розария зависят не только от наличия свободной площади, которую вы готовы пожертвовать на это благородное дело.

Итак, в масштабе 1:10 (10 см = 1 м) чертим квадрат со стороной минимум 1 м. Этого пространства будет достаточно приблизительно для четырех чайно-гибридных роз или флорибунд. Вопреки рекомендациям производителей, которые призывают сажать как можно гуще, розы в нашем климате должны располагаться свободно, не стесняя друг друга, получая максимум солнца и воздуха. В противном случае болезни неизбежны.

Такая же площадь понадобится либо для одного шраба, либо для одной раскидистой «англичанки». Взяв за основу этот модуль, можно сделать еще сколько угодно, соединив их углами, подобно шахматной доске. По мере того как ваша коллекция будет разрастаться, можно расширять розарий, добавляя новые шахматные клетки.

Как сажать укроп: основные правила посадки и выращивания

В один квадрат (если хотите, его размер может быть и больше, скажем, 1,5×1,5 м, все зависит от вашего желания, а главное, возможностей) вы посадите, например, желтые и кремовые розы, в другой — вперемешку темно-красные и белые (например, Nikolo Paganini , Lilli Marlen с Schneewittchen или Bonica-82 , в третий — розы оранжевой гаммы ( Zambra ) и т. д.

Если через год вам покажется, что в квадраты выглядят пустовато, подсадите миниатюрные или почвопокровные розы, сочетающиеся по цвету с основными. Благо сейчас есть из чего выбрать!

Можно добавить модные мелкоцветковые сорта Ballerina или Mozart , они великолепно разбавят композицию, сделают ее нежной и более ажурной. Ведь что бы ни говорили о других растениях, а лучшими партнерами для роз остаются все-таки… сами розы. А до тех пор пока ваши питомицы не войдут в силу, к ним можно подсаживать однолетние культуры — кустики алиссума, белой, розовой или синей лобелии, голубого агератума, цинерарию, шалфей. Прекрасно выглядят среди роз анютины глазки, вербена и портулак.

При наличии достаточной площади в центре квадратного розария можно разместить горизонтальные можжевельники, которые всегда превосходно сочетаются с розами. Только делать это нужно осторожно, определен но зная, до каких размеров они могут вырасти. А то как бы не пришлось со временем удалять их из розария.

Ссылка по теме: Розы посадка и уход от А до  Я (Часть 1)

Второй вариант розария — в виде круга, разбитого на сегменты, словно торт. Их может быть четыре или шесть (больше делать не стоит, так как не надо забывать о дорожках, на которые потребуется дополнительная площадь). Для этого решается простая школьная задача из курса геометрии. Вычисляется длина окружности по формуле 2nR, где R соответственно радиус вашего круга, число п (для тех, кто забыл) равно 3,14.

Полученную величину делим на число предполагаемых сегментов, полученный размер соответствует длине отрезка на окружности. Разбиваем круг на нужные отрезки, концы их соединяем с центром — получается «каркас» розария, который определяется структурой дорожек. В период межсезонья их рисунок будет дополнительным декоративным элементом.

В центре круга будет уместна вертикальная доминанта. Это может быть скульптурная композиция, которая придаст изюминку вашему саду и будет впоследствии его визитной карточкой. Также в центре можно расположить обелиск, увитый плетистой розой. Или каменную чашу с ампельными петуниями. Англичане традиционно размещают в центральной точке розария поилку для птиц или солнечные часы. Также можно ограничиться посадкой колонновидного хвойного — можжевельника или туи.

Когда оформится центр композиции, по кругу его надо обрамить газоном или гравийной отсыпкой. Сегменты основного круга в плане после этого будут напоминать трапецию, по узкой стороне которой, ближе к центру, можно высадить, например, кусты роз Остина, в каждом сегменте — свой цвет. Поскольку все сорта английских роз имеют старинную форму цветка, надо лишь подобрать одинаковые по высоте сорта.

Вариант третий — эллипс. Если круг со временем окажется тесноват и захочется расширить коллекцию (куда без этого!), то можно его дополнить серповидными клумбами наподобие арбузных долек. Если в композиции их будет всего две — располагайте их напротив друг друга. В плане цветник будет уже напоминать ипподром или стадион в миниатюре.

Во всем нужен порядок. Определитесь с цветовыми предпочтениями. Одни не любят красные розы, другие — желтые, но от розовых уж никуда не деться.

А может быть, попробовать собрать коллекцию в персиково-оранжевой гамме? Одно условие для будущих розоводов — откажитесь от привычки спонтанно покупать все, что нравится. Не стоит каждую приглянувшуюся розочку приносить в свой сад. Будьте благоразумны и прагматичны. Если это не именно тот сорт, о котором вы так давно мечтали, твердой рукой отложите его.

Теперь, когда вы знаете площадь своего будущего розария, его конфигурацию и примерное число кустов роз, которое может поместиться на отведенной территории, можно планировать сортовой состав.

Но прежде чем, изучив каталоги питомников, приступать к оформлению заказов, постарайтесь увидеть понравившиеся розы вживую, на выставках, в парках и розариях ботанических садов, а то и просто у соседей. Заведите себе специальный блокнотик, в который будете записывать названия самых желанных сортов. Это, конечно, потребует времени, но и избавит от ненужных ошибок.

Сажают розы весной, но с осени надо подготовить места. Для этого следует перенести ваши бумажные планы на местность. Практические рекомендации — как готовить почву, как сажать и ухаживать и т. п. — оставляем для другой статьи, а здесь скажем несколько слов о том, как держать форму розовых клумб.

Англичане поддерживают край розария, укладывая на границе с газоном железный уголок (так долговечнее) или простые доски. Старинный прием для тех, кто не ленится, — подрезать края газона специальной лопаткой. Еще один английский прием — размещать по краю розовых клумб низкие стриженые изгороди из самшита.

Вот так, может быть, и не сразу, а постепенно, шаг за шагом, планомерно вы будете идти к своей цели и создадите розарий своей мечты — на радость себе и на зависть окружающим.

Гуляя по сайтам в Интернете, иногда наталкиваешься на картинки, где края розария «для красоты» оформлены камешками и валунами. Мало того, что это сомнительно с эстетической точки зрения, так известно, что именно под камнями муравьи обожают обустраивать свои жилища. А кто, как не муравьи, растаскивает по всему участку тлю, с которой они живут в тесном симбиозе?!

Розы – кроме шиповника, его садовых форм и сортов – растения не нашей климатической зоны. Поэтому их выпадение зимой вполне естественно. но в наших силах сделать все, чтобы процент гибели растений был минимальным. для этого нужно понимать причины и знать, как свести этот риск к минимуму.

С розами за зиму может произойти множество неприятностей. Они могут банально замерзнуть или же сопреть. Могут быть повреждены инфекционным ожогом или поломаться под тяжестью снега. Страдают розы и от морозобоин, разрывов коры и даже проделок мышей. О, ужас, скажете вы, сколько всего страшного может случиться с розами.

Как сажать укроп: основные правила посадки и выращивания

И есть ли тогда смысл вообще разводить эти цветы при нашем-то кли мате ? Есть, уверяю вас! На тот или иной результат зимовки роз в наших садах может повлиять множество факторов, и большинство из них зависит от нас самих. Начиная от выбора сорта и места посадки и заканчивая правильным укрытием на зиму.

Основные виды садовых роз

Плетистые розы

Предварительно разделим их на 2 группы: Рамблеры и климберы

Розы рамблеры это плетистые розы достигающими длины 6 метров. Стебли гибкие и мелкие. В диаметре 2-3 сантиметра. Цветы у большинства роз-рамблеров собраны в соцветия, достаточно крупные. Цветут 1 раз, время цветения 27-30 дней. Аромат как правило отсутствует вовсе, но бывают и очень слабо пахнущие сорта рамблеров. Требуют опор или подвязки.

Розы-климберы – плетущиеся розы, стебли в отличие от рамблеров растут прямо, и они толще чем у последних, достигают 3х метров длины. Цветы достигают в диаметре 10 сантиметров, собраны в маленькие соцветия. В центральной России цветут дважды, цветение долгое, очень обильное и пышное. Зимую легко, основательное укрытие для сортов климберов не требуется.

Почвопокровные розы

Самые частые розы в цветниках и элементах садового дизайна. Это вызвано в первую очередь разнообразностью их форм роста – почво-покровные розы могут быть и стелющимся и пряморастущими (прямостоячими). Цветут они весь сезон – с весны и до поздней осени, в высоту обычно около полуметра, но могут быть и выше. Спектр цветов, вернее их форм и видов самый разнообразный: от махровых, полу-махровых до самых простых и иногда даже невзрачных.

Миниатюрные розы

Это сорта и виды роз, которые в высоту не превышают обычно 30, реже 35-40 сантиметров. Цветами похожи на чайно-гибридные розы но меньше в диаметре. Эти розы в первую очередь подходят для выращивания в горшках и контейнерах. Есть среди них и сорта, которые без особого уход растут в цветиках. Большинство из миниатюрных роз – ремонтантные.

На рисунке: 1.  Плетистые розы Климберы, 2. Плетистые розы Рамблеры, 3.Миниатюрные розы, 4. Клумбовые розы, 5. Почвопокровные розы

Парковые розы

(читайте подробнее, например, о канадских парковых розах)

Цветы у парковых роз самые простые, очень часто похожие на обычный шиповник или не каталожные видовые розы. Могут давать плоды осенью, своеобразные ягоды напоминающие шиповник. Главный минус парковых роз – редкое и однократное цветение. Свое название получили за то, что выращиваются преимущественно в парках, по той причине что занимают очень и очень много места, которых на наших дачах и так немного.

На рисунке: 6. Кустарниковые розы, 7. Чайно-гибридные розы, 8. Каскадные розы, 9. Парковые розы, 10. Штамбовые розы

Кустарниковые розы

Главный и характерный признак кустарниковых роз – высокий куст с большим диаметром расходящихся стеблей. В высоту совершенно запросто при выращивании с минимальным уходом может достичь 2,5-2,7 метров. Наиболее популярные у цветоводов сорта представители этого вида «Модерн Шраб», «Грандифлора». Чаще всего используются для создания живых изгородей на самодельных, сделанных своими руками шпалерах или оплетения такой вот арки для роз, нередко носящих смешанный характер (с применением других растений). Хорошо также подходят для создания цветника исключительно из роз. Сформированные розарии из кустарниковых роз очень красивы.

В группу кустарниковых роз входят как многие современные сорта ремонтантных роз, так и старые, так называемые «ностальгические» сорта, однократно цветущие, с махровыми цветками.

Этот вид роз пленяет сердца садоводов прежде всего своими крупными махровыми цветами. Стебли вырастают на высоту до метра, прямостоячие (пряморастущие). Один из лучших видов роз для срезки. Все гибридно-чайные розы ремонтантные, и почти все ароматные. В ландашафтном дизайне и формировании цветника используют их в сочетании с травянистыми многолетниками или декоративными злаками.

У чайно-гибридных роз крупные элегантные цветки и пряморастущие побеги, достигающие высоты 1 м, поэтому они хорошо выглядят в цветнике, а также прекрасно подходят для срезки.

Каскадные розы

Розы с привитыми на штамб на высоте 140 сантиметров сортами плетистых или почво-покровных роз. Стебли у каскадных роз длинные, нередко свисающие. Формы цветков зависят от прививки, поэтому собственно очень разнообразные как по цвету, так и по диаметру и форме..

Штамбовые розы

Как и миниатюрные розы – штамбовые розы хорошо подходят для выращивания в горшках и контейнерах, что конечно не отменяет их выращивание в цветнике или розарии который они несомненно преобразят. Для формирования и компактности кроны этого вида роз на них зачастую прививают чайно-гибридные розы, уже упомянутые миниатюрные или розы Флорибунда.

Клумбовые розы

Как правило, к клумбовым розам многие садоводы и цветоводы относят полиантовые розы и розы «Флорибунда». Подходят для выращивания как в выносных контейнерах и горшках, так и в цветнике в открытом грунте. Цветы собраны в пышные и красивые соцветия. Клумбовые розы практически не имеют аромата (за исключением нескольких слабо пахнущих сортов). Но их главный плюс пышное и долгое цветение. В высоту клумбовые розы могут достигать 70-80 сантиметров.

Также по теме: Розарий в саду своими руками- подбор сортов роз для розария

1. «Розанная тля».

Живет на кончиках стеблей, нижней стороне листа, почках. Питается соком.

Как бороться: Срезка населенных тлей побегов, опрыскивание раствором полыни (рецепт раствора приведен выше), помогает в борьбе с розанной тлей самодельная брага из крапивы. Если нет возможности приготовить народные растворы то обработать любым хим. средством от листогрызущих или соко-сосущих вредителей.

2. «Цикадки розанные»

Мальенькие насекомые. Излюбленное место жительства – нижняя часть листа розы. Характерный признак – на внешней части листьев появляются белые маленькие пятнышки. Период появления – июнь, или первая половина июля, а также август-сентябрь.

Меры борьбы: обработка розы простым жидким хозяйственным мылом.

3. Вредитель розы – паутинный клещ.

Томат Третьяковский-f1 стал настоящим хитом последних сезонов

Также заселяет нижнюю сторону листьев. Листья покрываются при этом желтыми пятнышками, затем стремительно становятся серыми, белыми. Если происходит интенсивное размножение паутинного клеща, то на тыльной стороне листа невооруженным взглядом видны тонкие паутинки.

Как бороться: так как клещ любит солнечные и сухие места, то избегать их при посадке розы, если такое сделать невозможно в силу каких-либо обстоятельств то удалить пораженные клещом листья, иногда побеги если процесс расселения зашел слишком далеко а затем опрыскать отваром хвоща полевого (рецепт раствора выше) или табака . Также эффективны против паутинного клеща настои тысячелистника, и чеснока.

4. «Листовертка розанная».

Ее особенность как вредителя роз состоит в том что она откладывает своим яйца по край листьев розы из-за чего они начинают сворачиваться трубочкой а в начале-середине июня в них созревает личинка.

Меры борьбы: Удаление задетых вредителем листьев, опрыскивание любыми инсектицидами.

5. «Пилильщик или гнильщик розанный»

Томат Третьяковский f1 обладает хорошей устойчивостью к поражению вирусом табачной мозаики, фузариозом и кладоспориозом

Вредитель откладывает яйца прямо на розовом побеге, появляющиеся из яиц личинки пробуравливают отверстия в побегах и проникают в их середину, что вызывает сначала замедлене роста а потом и гибель стебля. Признаками его наличия являются дырки в побегах, которые появляются уже в мае.

Способы и меры борьбы с пилильщиком: только удаление пораженных побегов .как профилактика хорошую роль может сыграть регулярное опрыскивание розы раствором горькой полыни (рецепт выше).

Вредители роз – фото

1. Черная пятнистость роз (подробнее).

Главный признак черной пятнистости черные или фиолетовые пятна с характерной каймой на внешней стороне листа розы. После появления пятен листья очень быстро желтеют, сохнут и опадают. Провоцирующий эффект появлению черной пятнистости на розах может явиться повышенная влажность воздуха.

Меры борьбы с черной пятнистостью: если установилась затяжная дождливая погода то уже с июня, каждые две недели, иногда и чаще, производите опрыскивание роз раствором крапивы, хвоща, и однопроцентной бордоской жидкостью.

2. Розы и настоящая мучнистая роса.

Еще один бич садовых роз. Провоцирующий фактор тот же что и у чёрной пятнистости – сырая и теплая погода, установившаяся на продолжительный срок. Признак заболевания явствует из названия – белый, легко стирающийся налет на листьях.

Как бороться: опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью, настоем навоза, регулярно (каждые 10 дней). Чтобы мучнистая роса на розах не возникала сажайте их на проветриваемом месте, не ограниченном крупными растениями или стенами. Также эффективным может быть частое прореживание куста.

Посев предварительно замоченных семян на рассаду сорта Третьяковский f1 нужно осуществлять примерно за полтора месяца до высаживания на постоянное место

Внешне похожа на черную пятнистость но пятна бурые, коричневые или желтые а на внутренней стороне листьев возникают пустулы черного цвета, в которых содержатся споры.

Меры борьбы: опрыскивание медно-мыльным раствором, бордоской жидкостью (1% ной) . Начинать опрыскивание необходимо уже с конца апреля: сначала по схеме три раза через два дня, в последующем через каждые 10-14 дней, до исчезновения грибка.

4. Мучнистая роса (ложная).

Характерный признак – красно-коричневые пятна на внешней стороне листьев, на тыльной стороне листа серый или белый налет, несмываемый.

Как бороться: обрабатывать кусты раствором хвоща (рецепт приготовления раствора приведен выше), также эффективны обработки настоем крапивы, обыкновенного осота, зольным раствором или настоем коровяка. Как дополнительное средство увеличьте калийные подкормки под корень и избегайте попадания капель воды на листья когда поливаете.

Провоцирующий фактор – затяжная дождливая погода. Признак серой гнили: плесень серого цвета на концах стеблей, и почках. После заболевания они сохнут и опадают.

Меры борьбы с серой гнилью: увеличить подкормку удобрениями имеющими марганец в своем составе. Профилактика: обработка роз обыкновенной бордосской жидкостью (1%)

Фото болезней роз

Как ухаживать за томатами в теплице (видео)

Черенкование – несложный агротехнический прием, позволяющий размножить понравившийся сорт и вырастить корнесобственные розы своими руками.

Бывает, путешествуя по садам, или просто находясь в гостях у знакомого розовода, мы не можем оторвать взгляд от цветущей розы. И нам непременно хочется посадить у себя в саду такой же сорт. Но что делать, если он редкий и, более того, старинный, который сложно встретить в массовой продаже? Если хозяин не откажет, возьмем дело в свои руки — на помощь придет черенкование роз.

Укореняемость черенков различных групп роз неоднородна, но самые большие шансы на успех вас будут ожидать при укоренении мелко цветковых плетистых (рамблеров), крупноцветковых плетистых (клаймберов) и поч-вопокровных роз. Корнесобственные кусты всех этих групп успешно растут, цветут и зимуют в условиях средней полосы. Я же хочу рассказать о зеленом черенковании на примере плетистых и почвопокровных роз.

Черенки нарезают длиной 8- 12 см, каждый должен иметь две-три почки. Можно нарезать черенки и с одной почкой, но они медленнее развиваются. Чтобы в будущем уменьшить испарение воды черенки защитить их oт высыхания, л истово пластины нужно обрезать на ½ или на 2/3, а самый нижний лист удалить полностью. Под нижней почкой, примерно на 1 — 1,5 см, сделайте косой срез, а над верхней почкой на расстоянии 0,5 см — прямой.

Для посадки необходимо приготовить легкий, питательный субстрат. »Можно использовать готовые грунты на основе торфа. Такие смеси обычно уже подвергнуты термической обработке и нередко в их составе есть необходимые микро- и макроэлементы. Для наилучшей водо- и воздухопроницаемости в такой грунт можно добавить до 30% разрыхлителя. Для этой цели подойдут агроперлит или вермикулит.

Чтобы в дальнейшем избежать пересадки и травмирования молодых корешков, черенки лучше сразу высадить в индивидуальные горшки. Для этого подойдут емкости диаметром 9—12 см с широкими дренажными отверстиями. В качестве дренажа на дно можно положить слой сфагнума, который также не даст почве высыпаться. Грунт должен быть в меру влажным, но не мокрым, излишняя влага только навредит, и черенки могут загнить.

После предварительной обработки стимуляторами роста черенки высаживают в горшки по одному, слегка наклонно, заглубляя нижнюю почку на 2,5 — 3 см. Грунт можно немного утрамбовать. Каждый черенок нужно накрыть половинкой обрезанной пластиковой бутылки, слегка вдавив ее в почву. В саду для горшков следует выбрать теплое, полутенистое место.

Хорошо если солнечные лучи будут попадать туда лишь рано утром, чтобы в жаркие дни в мини-тепличках не было парникового эффекта. При необходимости черенки нужно время от времени поливать и лишь изредка проветривать. Лучшая температура для укоренения 20… 25 °С. Через две-три недели на черенках роз уже появятся небольшие корешки и проснутся боковые почки. Через месяц-полтора, после того как активно пойдут в рост молодые побеги, пластиковые бутылки, которые играли роль мини-теплички, можно снять.

В течение лета за укоренившимися черенками нужно пристально следить, не допуская пересыхания земляного кома, появления вредителей и болезней, а также вовремя поливать. На пользу молодым растениям пойдут периодические подкормки слабым раствором минеральных удобрений. Также в воду для полива и опрыскивания можно добавить стимуляторы роста — «Эпин» или «Циркон».

Кроме того, молодые растения хорошо отзываются на полив удобрениями на основе гуминовых кислот с микроэлементами («Гумат 7») и жидким органическим удобрением на основе биогумуса, например «Биоперегной универсальный». В ответ на заботу уже к концу лета из черенков сформируются кустики с хорошо развитой корневой системой, плотно оплетающей корневой ком.

Подрощенные черенки готовы к своей первой зиме. Место для их зимовки лучше выбрать с южной, теплой и безветренной стороны, где зимой собирается много снега. В начале — середине октября, с первыми холодами и понижением дневных и ночных температур до О °С, укорененные черенки в индивидуальных горшочках необходимо прикопать в грядку, до уровня края горшка.

Пустое пространство между горшками обязательно заполните почвой и не забудьте плотно утрамбовать ее. Черенки засыпают «с головой» толстым слоем сухой, собранной заранее листвы. На листья можно рядами уложить пластиковые решетчатые ящики из-под фруктов. Это делается для того, чтобы листья не сдуло с укрытия.

С приходом первых заморозков пленку можно снять. Поверх укрытия с листвой устанавливают дуги и натягивают укрывной материал — агроспаи (с плотностью 60 мкр) в два-четыре слоя, плотно прижав его к земле. Зимой на укрытия можно набрасывать дополнительный слой снега. Так черенки успешно переживут свою первую зиму.

Для лучшего укоренения получившиеся черенки необходимо поставить в раствор стимулятора корнеобразования. Хорошо себя зарекомендовал препарат «Гетероауксин». Кристаллы необходимо растворить в воде в соотношении 2 г на 0,5 л, и погрузить черенки нижней частью в раствор на 16 часов. Также для замачивания можно использовать «Циркон» – природный регулятор и индуктор болезнеустойчивости растений (0,25 мл на 1 л воды).

Ссылка по теме:  Идеальные розы для цветника и сада – есть ли такие?

Итак, приблизительно с видами и группами роз для сада, цветника, розария или даже простой клумбы разобрались, теперь перейдем тому, с чего все начинается – саженцам роз.

Залог красивых, пышно цветущих, мало болеющих и не требующих повседневного ухода роз это конечно правильно произведенный подбор саженцев.

Для начала обратите внимание на побеги и стебли. Цвет их должен быть зеленым, сами стебли крепкими, упругими, так сказать «сочащимися жизнью». Кора побегов должна быть целой, без сгибов, надломов и гнильцы.

Почки еще один признак здоровых саженцев роз – они должны быть крупными, хорошо развивившимися и выглядеть здоровыми, ровно такие же рекомендации можно дать и по осмотру корней роз, корни должны быть целыми, без надломов, а субстрат, в котором продают саженец или земляной ком должен обязательно быть слегка мокрым.

Листья саженца должны быть насыщенно зеленого цвета и с внутренней и с внешней стороны. Думаем лишним будет говорить что ни пятен, ни повреждений на них быть не должно – если есть то это уже не саженец, а выкинутые на ветер деньги.

Саженцы роз в сезон посадки (рано осенью или весной) продаются чаще всего с открытыми корнями, в предпосадочный в контейнерах (с закрытой корневой системой)

Розы продаются с открытой корневой системой, с закрытой, а также прямо в контейнерах.

Посадку таких саженцев роз необходимо производить сразу же после покупки, это важно.

Наиболее опытные садоводы делают посадку роз в период от начала сентября месяца и до середины октября. Если Вы живете в холодном, северном регионе то посадку лучше производить весной, в холодную зиму неокрепшие саженцы, с неразвитой корневой системой просто замерзнут.

В принципе розы можно посадить и летом, в любой из месяцев. Притом садить их можно даже цветущими. Правда выйдет это по деньгам несколько подороже, зато они хорошо укоренятся.

Как вы видите на правом фото корни саженцев роз находятся в земле, изредка используют мох. Они могут защищать корневую систему саженца несколько дней, обычно упакованы такие саженцы аккуратно и повреждений в корневой системе практически не бывает.

На что обратить внимание при выборе и покупке саженцев роз

  • На этикетку. На качественных саженцах роз всегда прикреплена бирка с краткой информацией о селекционере, о виде (группе) роз, ну и конечно с информацией о сорте.
  • Обратите также внимание на так называемый знак «ADR» (о нем подробнее ниже): такой знак выдается сортам роз сверхустойчивым к заболеваниям и имеющим высокие декоративные признаки.
  • Самые дорогие саженцы, высшей категории, должны иметь не менее трех побегов, из которых 2 растут от прививки. Саженцы роз подешевле имеют уже 2 побега, которые растут оба от места прививки.

Размножаем розы черенками

Какой бы сорт Вы не выбрали для посадки, помните, что в независимости от сорта все розы любят мягкую, рыхлую, плодородную землю, с хорошими показателями проницаемости для воды. Наилучший уровень кислотности почвы так называемый pH – 6.5.

Внимание: При замещающих посадках не делайте посадку роз на тоже место, где более 8-10 лет росли старые розы!

Старые розы уже «выбрали» из почвы все нужные им микро-элементы, минералы и т.п., и возместить это даже через правильное и щедрое удобрение не всегда бывает возможным. Зато насытили землю спорами заболеваний и вредителей.

Несмотря на общеизвестную светолюбивость роз нельзя чтобы они под прямыми лучами солнца, особенно если Вы живете в теплом регионе на Юге и т.п. В таком положении они быстро цветут, а цветки выглядят блекло, не эффектно – то есть теряется самый смысл посадки роз, красота.

Исходя из вышесказанного для посадки роз выберете место, которое слегка затенено, особенно в полдень, например, рядом с невысоким деревом, которое подвергаете ежегодной обрезке и т.п.

Так у меня на участке слева от растущего рядом кипариса куст роз всегда, несмотря на постоянный уход чахлый и блеклый, справа же он (кипарис) как по часам прикрывает собой в полдень второй куст, который, несмотря на одинаковую посадку и сорт, всегда мощнее и красивее, так что это проверено на практике.

Непосредственно перед посадкой роз сначала следует подготовить саженцы. Так корни, которые слишком длинны, следует немного подрезать острым (!) секатором, а все сухие удалить совсем (как правило, сухие корни у роз распознаются даже на ощупь).

При этом, ни в коем случае не трогайте нитевидные корешки.

Обрезке необходимо подвергнуть и стебли саженца – весной оставьте две-четыре почки, осенью саженцы при посадке укорачивают до 33-35 сантиметров.

За десять дней до высаживания на тепличные гряды следует начать закаливать томатную рассаду

Совет: За несколько часов до посадки (приблизительно 2) опустите саженцы в ведро с водой и оставьте их там, на указанное время, а еще лучше сделать это вечером, а садить утром, то есть на ночь.

Если у Вас на даче, участке или в цветнике почва преимущественно глинистая то в яму под саженец добавьте речного или другого песка. Если же в свою очередь у Вас песчаный грунт то добавьте в свою очередь в лунку для розы – компост.

  1. Яма для посадки розы должна быть на 10 сантиметров больше чем (шире и глубже) чем земляной ком и корни которые в нем находятся. Дно посадочной ямки разрыхлите.
  2. Глубина, на которую осуществляется посадка саженца розы, определяют по месту прививки, которое должно быть заглублено в почву на 4-5 сантиметров. Выбранную из лунки под посадку почву перемешайте с компостом (приблизительно 1 к 3), и добавьте горсточку настоящей древесной золы (не химии, не золы от картонных коробок и прочего – только древесной!).
  3. Саженец розы ровно придерживайте на нужной глубине и постепенно засыпайте лунку землей.
  4. Обязательно хорошо уплотните почву вокруг посадки.
  5. По поливу саженца: вокруг посадки сделайте земляную границу, чтобы предотвратить растекание воды. Обязательно окучьте саженец сантиметров на 15, не менее – это нужно делать и весной и осенью. Весной окучивание полезно от высыхания, осенью помогает от заморозков.  По наступлению осеннего периода, лишнюю землю можно будет убрать.

Фото 3: Правильная посадка роз для начинающих

Крепление и опоры

Опоры и крепления нужны, прежде всего, штамбовым розам – подвязывать к опорам их нужно мягкой тканью или таким же шпагатом, сделав из нее своеобразную «восьмерку». Периодически осматривайте растение и ослабляйте узлы, чтобы предотвратить врастание шпагата в ткань побега розы.

Выращивать томат под названием «Третьяковский-f1» рекомендуется рассадным способом, на тепличных грядах, где этот гибрид показывает максимальную продуктивность:

  • посев предварительно замоченных семян на рассаду нужно осуществлять примерно за полтора месяца до высаживания на постоянное место;
  • посев на рассаду можно производить как в готовый грунт для выращивания овощной культуры, так и в различные почвенные смеси на основе плодородной земли с добавлением удобрений и разрыхляющих компонентов;
  • самостоятельно приготовленный посадочный грунт подлежит обязательному обеззараживанию посредством прокаливания в духовом шкафу при высокотемпературном режиме;
  • следует отметить, что томатная рассада, выращенная на кокосовом субстрате, обладает очень крепкой и хорошо развитой корневой системой, а также выгодно отличается быстрым темпом роста и высокими качественными характеристиками;
  • достаточно высокой результативностью обладает выращивание томатной рассады в торфяных горшочках, что позволяет не проводить пикирования сеянцев.

Посев предварительно замоченных семян на рассаду сорта Третьяковский f1 нужно осуществлять примерно за полтора месяца до высаживания на постоянное место

Поскольку рассадный материал гибридных томатов отличается высокой требовательностью к достаточному освещению, рекомендуется обеспечить растениям продолжительность светового дня на уровне 12−16 часов. Поливы должны осуществляться не чаще одного раза в неделю, а после появления пятого настоящего листочка оросительные мероприятия следует проводить два раза в неделю. За десять дней до высаживания на тепличные гряды следует начать закаливать томатную рассаду.

При выборе места для посадки садовой королевы недостаточно полностью придерживаться рекомендаций для каждого отдельного сорта по освещенности, характеристикам грунта и наличию свободного доступа свежего воздуха (циркуляции). Самой распространенной ошибкой при выборе места для розы является так называемая «усталая» почва.

Новые саженцы ни в коем случае нельзя сажать в том месте, где уже росли розовые кусты. Если же облюбованное под розы местечко кажется вам идеальным и вы не можете представить себе великолепные цветы ни в одном другом месте сада, то перед тем, как высаживать новые экземпляры, обязательно полностью замените почву на выбранном месте, углубляясь приблизительно на 70-80 см.

Саженцы с открытой и закрытой корневой системой высаживают по разному. Если саженцы с оголенными, доступными к осмотру корнями высаживают в грунт исключительно весной или осенью, то розы в контейнерах можно сажать даже летом (правда, лучше все же избегать экстремальных температур и выбирать более традиционные месяцы).

Перед посадкой нежелательно освобождать корни от земляного кома, в котором они росли: это позволит избежать дополнительного травмирования и сократит период адаптации к новым условиям. В остальном технология посадки двух типов саженцев полностью идентична.

  1. Перед посадкой обязательно проведите процедуру «вымачивания»: опустите корни вашего растения в воду на 5-6 часов. При этом лучше использовать чистую отстоянную воду одной температуры с окружающей средой и просторные емкости, в которых корни не придется сгибать. Вся корневая система и места прививки на саженцах должны быть полностью погружены в воду. Саженцы в контейнерах также ставят в большую емкость и заливают водой так, чтобы она полностью покрыла грунт (после вымачивания контейнер легче будет отделить от корней и земляного кома).
  2. Пока ваши будущие кустики насыщаются живительной влагой, подготовьте посадочную ямку. Она должна в глубину и ширину полностью соответствовать размерам корневой системы саженца (плюс 10-15 см на корректировку).
  3. Если вы проводите посадку ранней весной, то подготовленные саженцы следует сразу, еще до помещения в посадочную ямку, подвергнуть дополнительной обрезке. Для этого нужно укоротить все побеги до высоты 10-20 см, стараясь делать все срезы острым секатором под углом приблизительно в 45 градусов (срез должен быть направлен наружу, от середины куста, что позволит в будущем избежать чрезмерной загущенности). Если вы высаживаете розы осенью, то обрезать пагоны не следует: кардинальную обрезку проведете уже в следующем сезоне, весной.
  4. Расположите саженец в посадочной яме так, чтобы все корни размещались свободно, не сгибались и не заламывались. Место прививки при этом должно располагаться под поверхностью (приблизительно в 5 см). Проще всего определить уровень углубления при помощи положенной сверху ямки планки или палочки, которая будет служить ориентиром уровня поверхности. Не спешите засыпать сразу всю вынутую из ямки почву: лучше вносите грунт небольшими порциями, проверяя, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями.
  5. Заполнив ямку, слегка утрамбуйте грунт ладошкой и если ночи еще (или уже) холодны — окучьте саженец на высоту около 15 см вокруг центрального побега.

Обрезка роз

Цель любой обрезки роз – замещение. То есть производится она для того чтобы заместить старые стебли и побеги молодыми, которые пышно и обильно зацветут. Обрезка старых засыхающих побегов делается до начала здоровой, зеленой древесины.

Обрезают также ослабленные стебли путем их значительного укорачивания, мощные побеги либо не трогают совсем либо подрезают незначительно.

Корневую поросль, бич привитых роз, удаляют при обрезке совсем.

Общее правило обрезки таково: чем она сильнее, тем больше сил потребуется розе на образование новых стеблей.

Обрезка штамбовых (в т.ч. и каскадных) роз определяется их сортом и видом привоя – так почвопокровники то их по общему правилу укорачивают вполовину роста каждые 2 года.

Высаживать рассаду сорта Третьяковский f1 следует в хорошо увлажненный грунт, в пасмурную погоду или вечером

(Подробнее о весенней обрезке роз здесь)

К весенней обрезке приступают в основном в конце марта, в более холодных регионах – начале апреля.

Но разумеется эти сроки могут сдвинуться, в зависимости от климата, погоды в любую сторону, поэтому кроме точных сроков воспользуйтесь такой приметой: проводить обрезку роз надо начинать тогда когда набухают почки на верхушках самых мощных побегов ,как правило в это же время в цветнике зацветает растение форзиция.

Фото 4: Обрезка роз

Поверьте это важно.

Побеги роз срезают над почкой, из которой в последующем появится побег. Такая почка должна быть направлена наружу, во внешнюю сторону – делается это во избежание загущения куста и придания ему красивой формы.

Чтобы не повредить секатором почку, подрезайте побег на 5-7 миллиметров выш. Срез делайте косым и он должен быть направлен вниз от почки, делается это для того чтобы влага от тумана и дождевая вода стекала по месту среза, не застаивалась на нем ,что может вызвать ее проникновение в сердцевину и побег загниет.

Чтобы добиться красивого и пышного цветения роз необходимо соблюдать несколько правил.

1. У плетистых роз ремонтантных сортов почки растут и на молодых побегах и на годовалых и более побегах, поэтому обрезке подвергают лишь боковые побеги, оставляя 4-5 почек. У одноразово цветущих роз цветы распложены на приростах прошлого года, поэтому новые стебли не обрезают, куст слегка прореживают, в крайнем случае можно удалить 2 старые скелетные ветки.

Как сажать укроп: основные правила посадки и выращивания

2. Миниатюрные розы, Флорибунда и чайно гибридные розы образуют цветки на молодых стеблях потому их нужно обрезать довольно таки сильно. Чайно гибридные и Флорибунда немного обрезают осенью, причем такая обрезка носит более санитарный характер: удаляют больные и слабые побеги, зато весной обрезают уже более основательно – оставляя побег с тремя, четырьмя почками. Обрезка миниатюрных роз делается весной, их укорачивают на 12-15 сантиметров.

3. У ремонтантных кустарниковых роз цветы расположены на молодых стеблях, поэтому куст прореживают, одновременно укорачивая стебли с внешней стороны куста до 5 почек.

Если скелетные ветки необходимо укоротить, то сделайте это на треть или даже две трети длины.

Однократно цветущие розы кустарники пышно цветут на приросте прошлого года, поэтому их обрезку необходимо делать сразу же после цветения.

Климатические зоны

Есть такое понятие, как климатические зоны зимостойкости растений. Это принятая во всем мире единая система. Нам в большинстве регионов подходят растения четвертой, ну максимум пятой зоны. Конечно, можно махнуть рукой и сказать, не важно, какая климатическая зона указана в характеристике того или иного сорта, ведь мы все равно укрываем все розы. Но если вы не фанат-коллекционер, а начинающий розовод, то зачем рисковать и выбирать сорта для шестой-седьмой климатической зоны?

Информацию о том, к какой зоне относится сорт, легко можно найти в Интернете.

Конечно, даже такие розы все равно надо укрывать, но их влияющих на зимовку роз в наших садах. Это продолжительность теплого периода, от которого зависит, как хорошо успеют подготовиться побеги к зиме и успеют ли вызреть. Это и наличие или отсутствие оттепелей зимой. Ведь они сильно влияют на уменьшение зимостойкости растения.

И чем резче перепад температур, тем губительнее это для них. Не менее важен и устойчивый снежный покров. Ведь все знают, как бы мы ни укрывали розы, главным «утеплителем» все же является снег. В бесснежные зимы кусты повреждаются значительно сильнее, если же есть устойчивый и высокий снежный покров, то розы могут выдержать очень низкие температуры, причем длительное время.

Приложение Б (обязательное)

1-я зона

Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия — Алания, Чеченская;края: Краснодарский, Ставропольский;области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская.

2-я зона

Области: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская.

3-я зона

Республики: Мордовия, Татарстан, Чувашская — Чувашия;области: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Нижегородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская.

4-я зона

Все остальные субъекты Российской Федерации.

Укрываем розы на зиму

Об укрытии роз на зиму также можете прочесть здесь.

Укрытие роз на зиму очень важная процедура. Иначе можно потерять все труды которые Вы вложили в свои любимицы летом. Поэтому при приходе осени запасайтесь мешковиной, лапником или любым другим укрывным материалом.

Укрывать розы нужно в ноябре-начале декабря (это крайний срок).

Способы укрытия зависят также от сорта и вида. Так розы-шиповники можно не укрывать совсем.

Для укрытия нельзя использовать пленку – растения под ней могут запросто сопреть, кстати, солнце розам зимой может повредить также – может начаться неоправданное раннее сокодвижение в оттепель, и по наступлению новых морозов они замерзну, как правило, тогда уже безвозвратно – спасти такие розы трудно, потому что страдает ткань растения, появляются черные кольца которые весной хорошо видны на срезе. Поэтому нетканый материал для укрытия будет в самый раз.

Как правило, от морозов страдает больше всего место прививки, собственно, поэтому мы выше и рекомендовали Вам заглублять его при посадке саженца на глубине 5 сантиметров.

Розы осенью нужно дополнительно окучить сухой землей, лучше компостом, и прикрыть лапником (по возможности). После чего кустарниковые, миниатюрные розы, Флорибунда и чайно гибридные укройте нетканым материалом.

Годовалые штамбовые розы зимуют горизонтально, для чего аккуратно пригните побеги к земле и закрепите при помощи проволочных шпилек. Обязательно засыпьте место прививки землей или компостом, также поступите и с кроной куста.

Старые и взрослые штамбовые розы могут успешно перезимовать и вертикально, на куст можно просто натянуть мешок и набить его снизу сухой листвой, а низ завязать, причем подвязка должна быть обязательно ниже места прививки. Побеги также как и в предыдущих случаях окучьте и утеплите.

Кустарниковые розы, особенно те, которые за лето сильно разрослись, укрыть трудно. В этом случае Вам на помощь придет проволочная цилиндрическая клетка, большего диаметра, чем розовый куст без дна и крышки – ее устанавливают на куст и набивают аккуратно листвой, сеном или соломой.

Укрытие плетистых роз заключается в снятии их с изгороди или шпалеры, укладывания на лапник, и утепление например мешковиной, с последующим опять укрытием лапником. Поверх такого «пирога» можно положить и пленку..

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных*, технических растений (кроме сахарной свеклы**), кормовых и медоносных трав и устанавливает требования на их сортовые и посевные качества.________________* Требования к семенам эфиромасличных культур овощного назначения установлены в ГОСТ 52171.

Микроклимат участка

При выборе участка помните, что розы не любят тень, а сырость и сквозняки приводят к гибели растения. Участок для роз должен хорошо освещаться и быть защищенным от холодных ветров. Эти цветы лучше высаживать на небольшом возвышении, дабы избежать застаивания талых вод.

Наиболее оптимальная почва для роз – это слабокислая суглинистая почва, богатая гумусом. Хорошо подойдет чернозем. Если же грунт не отвечает требованиям, его улучшают с помощью перегноя, торфа, извести и компоста.

Зачастую даже один и тот же сорт, высаженный на одном и том же садовом участке, но в разных его уголках, может вести себя по-разному.

Существует такое понятие, как микроклимат участка. В книгах часто пишут: не высаживайте розы в сильно продуваемых местах. И это верно. Ведь зимой там будет постоянно сдуваться снег, а значит результаты зимовки могут оказаться хуже. Розам также противопоказаны сырые места и близкое залегание грунтовых вод. Они будут хуже развиваться, а значит уменьшится их способность перенести зиму. Точно так же влияют и слишком тяжелые почвы.

Еще один немаловажный фактор — выбирая место для посадки, обратите внимание на близость строений. Часть моего розария находится слишком близко от ската соседской крыши, с которой во время весенних оттепелей иногда сползает снег. В результате побеги у растущих там роз постоянно ломаются. Один куст я, к сожалению, уже потеряла — с каждым годом ему было все труднее восстановить былую массу, и он медленно сошел на нет.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положенияГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоныГОСТ 12.3.

041-86 Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасностиГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условияГОСТ 2890-82 Семена диплоидной многосемянной сахарной свеклы. Посевные качества. Технические условияГОСТ 10882-93 Семена односемянной сахарной свеклы.

Посевные качества. Технические условияГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора пробГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семянГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожестиГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур.

Методы определения жизнеспособностиГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения влажностиГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семянГОСТ 12043-88 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинностиГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур.

Методы определения зараженности болезнямиГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителямиГОСТ 14192-96 Маркировка грузовГОСТ 20081-74 Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определенияГОСТ 20290-74 Семена сельскохозяйственных культур.

ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семянГОСТ 30089-93 Масла растительные. Метод определения эруковой кислотыГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условияГОСТ 30360-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнямиГОСТ 30361-96 Семена эфиромасличных культур.

Методы определения заселенности вредителямиГОСТ Р 52171-2003 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условияПримечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

В группах

Устраивая розарий, высаживайте растения большими массивами, группами. Намного больше вероятность погибнуть либо плохо перезимовать у роз, растущих отдельными кустами. Это уже, конечно, больше относится к вопросу о способах укрытия, но все же уточню данный момент. Уже давно замечено: чем больше площадь укрытия, тем лучше зимуют розы, а отдельное заматывание спанбондом каждого кустика скорее всего не даст положительного результата. Если все же приходится укрывать отдельно стоящее растение, то старайтесь захватить большой кусок земли вокруг него, не менее 1 — 1,5 м2.

Ссылка по теме:  Цветы розы: описание выращивания и ухода за розами

3 Термины и определения

3.1.1 сортовые качества семян: Совокупность признаков и свойств, характеризующих принадлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных растений.

3.1.2 посевные качества семян: Совокупность признаков и свойств, характеризующих пригодность семян для посева.

3.1.3 оригинальные семена; ОС: Семена первичных звеньев семеноводства, питомников размножения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения.

3.1.4 элитные семена (семена элиты); ЭС: Семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян.Семена, предназначенные для использования в качестве родительских форм, относят к категории «элитные семена». Семена гибридов — родительских форм гибридов обозначают ЭС1 — первое поколение, ЭС2 — второе поколение.

3.1.5 репродукционные семена; PC: Семена, полученные от последовательного пересева элитных семян (первое и последующие поколения — РС1, РС2 и т. д.).Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции, обозначают РСт.Гибридные семена товарного назначения (первое поколение) относят к категории репродукционные семена (Рст).

Здоровье роз

Без сомнения, на зимовку роз сильно влияет агротехника. Давно заметила, что хуже всего зимуют ослабленные растения. И неважно, был куст ослаблен болезнями летом либо неблагоприятной предыдущей зимовкой. У меня иногда бывает так, что плохо перезимовавший куст частично восстанавливается летом, но следующая зима завершает начатое дело, и он полностью погибает.

Поэтому так важно следить за здоровьем роз, делать своевременную профилактическую обработку от болезней. Желательно не допускать «листопада» в конце лета от черной пятнистости либо другой болезни. В результате роза начинает обрастать новой листвой, вместо того чтобы направить свои силы на вызревание побегов.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1.1 Для посева используют семена сортов, гибридных популяций, гибридов и родительских форм гибридов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденный в установленном порядке [1].

4.1.2 Семена, предназначенные для посева, должны быть проверены на сортовые и посевные качества и удостоверены соответствующими документами в установленном порядке.

4.1.3 Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируют на оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (PC), репродукционные для производства товарной продукции (РСт).

4.1.4 Семенные посевы и семена, не отвечающие по сортовым и (или) посевным качествам требованиям настоящего стандарта для заявленных категорий, переводят в более низкую категорию (за исключением случаев, указанных в 4.1.7) и документируют в соответствии с их фактическим качеством.Перевод в более низкую категорию допускается только при невозможности повышения качества путем дополнительной прополки посевов или подработки семян.

4.1.5 Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены:- сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное значение для Российской Федерации согласно перечню, утвержденному в установленном порядке [2];- живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг*);

4.1.6 В семенах, высеваемых на кормовые цели, сидераты и кулисы, примесь семян культурных растений учитывают в пределах нормы отхода. Для посева на сидераты и кулисы допускается использовать семена без учета их сортовой чистоты.

4.1.7 Допускается во всех климатических зонах с разрешения уполномоченных органов управления сельским хозяйством субъектов Российской Федерации использовать для посева семена, выращенные в неблагоприятные по погодным условиям годы, со всхожестью (жизнеспособностью для озимых зерновых культур, высеваемых в год уборки) менее установленных настоящим стандартом норм для ОС и ЭС на 3%, для PC и РСт — на 5%.

4.1.8 Состав климатических зон — в соответствии с приложением Б.

4.2.1 Сортовые и посевные качества семян зерновых (кроме кукурузы) и зернобобовых растений должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1 и 4.2.2-4.2.11.

Таблица 1 — Сортовые и посевные качества семян зерновых и зернобобовых растений

Категория семян

Сортовая чистота, %, не менее

Пора-
жение посева головней, %, не более

Чистота семян, %, не менее

Содержание семян других растений, шт./кг, не более

Примесь, %, не более

Всхо-
жесть, %, не менее

всего

в т.ч.
сорных

голов-
невых образо-
ваний

склероций спорыньи

Бобы кормовье

ОС

99,5

99,5

0

0

90

ЭС

99,5

99,5

1

0

90

PC

98,0

99,0

3

2

85

РСт

95,0

98,0

5

3

85

Вика мохнатая* и паннонская*

ОС, ЭС

97,0

20

85

PC

95,0

60

80

РСт

94,0

80

80

Вика посевная*

ОС, ЭС

99,5

98,0

20

90

PC

95,0

97,0

60

85

РСт

90,0

96,0

80

85

Горох посевной и полевой (пелюшка)

ОС

99,7

99,0

3

0

92

ЭС

99,7

99,0

5

0

92

PC

98,0

98,0

20

3

92

РСт

95,0

97,0

30

5

87

Гречиха

ОС

99,0

15

8

92

ЭС

98,5

20

10

92

PC

98,0

100

60

92

РСт

97,0

120

80

87

Люпин белый

ОС

99,5

99,0

8

3

87

ЭС

99,5

99,0

10

5

87

PC

98,0

98,0

15

8

80

РСт

95,0

96,0

20

10

80

Люпин желтый и узколистный

ОС

99,0

99,0

15

5

87

ЭС

99,0

98,5

20

8

87

PC

97,0

97,0

60

25

80

РСт

95,0

95,0

80

30

80

Нут

ОС

99,8

99,0

3

0

90

ЭС

99,8

99,0

5

0

90

PC

98,0

98,5

15

2

90

РСт

95,0

98,0

20

3

85

Овес

ОС

99,7

0

99,0

8

3

0

0

92

ЭС

99,7

0,1

99,0

10

5

0

0,01

92

PC

98,0

0,3

98,0

80

20

0,002

0,03

92

РСт

95,0

0,5

97,0

300

70

0,002

0,05

87

Просо

ОС

99,8

0

99,0

16

10

92

ЭС

99,8

0

98,5

30

20

92

PC

99,5

0,1

98,0

150

100

92

РСт

98,0

0,3

97,0

200

150

85

Пшеница** и полба

ОС

99,7

0/0

99,0

8

3

0

0

92

ЭС

99,7

0,1/0

99,0

10

5

0

0,01

92

PC

98,0

0,3/0,1

98,0

40

20

0,002

0,03

92

РСт

95,0

0,5/0,3

97,0

200

70

0,002

0,05

87

Рис***

ОС

99,8

0

99,0

8

90

ЭС

99,5

0

99,0

10

90

PC

98,0

98,0

50

90

РСт

97,0

97,0

100

85

Рожь

ОС

0

99,0

8

3

0

0

92

ЭС

0

99,0

10

5

0

0,03

92

PC

0,3

98,0

60

30

0,002

0,05

92

РСт

0,5

97,0

200

70

0,002

0,07

87

Сорго (все виды)

ОС

100

0

99,0

20

10

85

ЭС

99,0

0,1

98,5

24

12

85

PC

98,0

0,3

98,0

60

34

80

РСт

95,0

0,5

97,0

80

48

75

Тритикале

ОС

99,5

0

99,0

8

3

0

0

90

ЭС

99,2

0,1

99,0

10

5

0

0,01

90

PC

98,0

0,3

98,0

50

25

0,002

0,03

90

РСт

95,0

0,5

97,0

200

70

0,002

0,05

85

Фасоль обыкновенная

ОС

99,8

99,0

0

0

92

ЭС

99,8

99,0

0

0

92

PC

98,0

98,5

10

1

92

РСт

95,0

98,0

15

2

87

Чечевица пищевая

ОС

99,8

99,0

4

0

92

ЭС

99,8

99,0

6

0

92

PC

98,0

98,5

30

8

92

РСт

95,0

98,0

40

10

87

Чина посевная

ОС

99,8

99,0

4

0

92

ЭС

99,8

99,0

6

0

92

PC

98,0

98,5

20

4

92

РСт

95,0

98,0

24

6

87

Ячмень

ОС

99,7

0/0

99,0

8

3

0

0

92

ЭС

99,7

0,1/0

99,0

10

5

0

0,01

92

PC

98,0

0,3/0,3

98,0

80

20

0,002

0,03

92

РСт

95,0

0,5/0,5

97,0

300

70

0,002

0,05

87

________________
* Для 4-й зоны всхожесть семян всех категорий на 10% ниже.

** Всхожесть семян твердой пшеницы на 2% ниже.

*** При учете семян сорняков зеленые коробочки монохории и всех видов камыша считают каждую за одно семя.

Примечания

1 Виды головни, которые ограничивают в посевах: овса — пыльная и покрытая (в сумме); пшеницы, ячменя — пыльная (числитель) и твердая (знаменатель); проса — обыкновенная; ржи — твердая и стеблевая (в сумме); сорго — пыльная; тритикале — пыльная и твердая (в сумме).

2 К головневым образованиям относят мешочки (пшеница, рожь), колоски (овес), комочки (ячмень) и их части.

3 Знак «0» (ноль) в настоящей и других таблицах обозначает «не допускается».

4.2.2 Сортовая чистота посевов ржи, гречихи, люпина узколистного горького, вики мохнатой и паннонской не определяется. При апробации этих культур принадлежность к сорту подтверждают сортовыми документами на высеянные семена, а категорию сортовых посевов устанавливают по числу лет репродуцирования семян на основании документов, по которым можно определить поколение после выпуска семян элиты.

4.2.3 Засорение посевов ОС и ЭС гороха посевного пелюшкой и, наоборот, пелюшки — горохом посевным не допускается. Примесь растений этих видов при взаимном засорении не должна превышать в посевах PC 0,5%, РСт — 1,0%.В семенах гороха наличие живых жуков и личинок гороховой зерновки (брухуса) допускается не более 10 шт./кг.

4.2.4 Примесь растений мягкой пшеницы в числе сортовой примеси твердой пшеницы не должна превышать в посевах ОС и ЭС 0,1%, PC — 0,5%, РСт — 1,0%.

4.2.5 В посевах ОС и ЭС риса не допускаются краснозерные формы. В PC и РСт примесь таких форм риса не должна превышать соответственно 0,5% и 1,0%.

4.2.6 Содержание семян овсюга в ОС и ЭС пшеницы, ржи, ячменя, тритикале и проса не допускается, в ОС и ЭС овса допускается не более 3 шт./кг, а в PC проса — 4 шт./кг.

4.2.7 В семенах вики, предназначенных для посева на семенные цели, содержание семян других культурных растений установлено в процентах по массе и ограничивается в ОС и ЭС в количестве 0,2%, в репродукционных — 0,3%, в т.ч. семян других видов вики — соответственно 0,05% и 0,1%.В ОС и ЭС вики допускается в числе семян сорных растений наличие семян куколя обыкновенного (посевного) и вьюнка полевого не более 4 шт./кг (в сумме).

4.2.8 Содержание трудноотделимых примесей, обрушенных и алкалоидных зерен в пределах семян основной культуры не должно превышать норм, установленных в таблице 2.Таблица 2

Культура

Нормируемый показатель

Содержание, % по массе, не более

ОС

ЭС

PC

РСт

Горох посевной*

Пелюшка

0

0

0,5

1,0

Пелюшка*

Горох посевной

0

0

0,5

1,0

Гречиха

Обрушенные

3,0

5,0

5,0

5,0

Овес

«

2,0

2,0

3,0

5,0

Просо

«

3,0

5,0

8,0

10,0

Рис

«

1,0

1,0

2,0

3,0

Ячмень

«

2,0

2,0

Люпин (все виды)

Алкалоидные

0,5

0,5

2,0

3,0

Чечевица

Плоскосеменная вика

0

0

0

1,0

_______________
* В семенах, высеваемых на кормовые цели, примесь пелюшки в горохе посевном и гороха посевного в пелюшке не учитывают.

4.2.9 Свежеубранные семена озимых культур, высеваемые в год уборки, допускается документировать и реализовывать по показателю жизнеспособности, который должен быть не ниже норм всхожести, установленных в таблице 1.

16 — бобов кормовых и люпина;

14 — нута;

13 — сорго;остальных культур — в соответствии с зональными требованиями таблицы 3.

Таблица 3

Культура

Влажность, %, не более

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

Овес, пшеница, полба, рожь, тритикале, ячмень, горох

14,0

15,0

15,5

16,0

Гречиха

14,0

14,5

15,0

15,5

Просо

13,5

14,5

15,0

15,5

Рис

14,0

15,0

Вика

15,0

15,0

15,0

16,0

Фасоль, чечевица, чина

14,0

14,0

14,5

15,0

12 — сорго;

13 — проса и риса;

15 — люпина;

14 — остальных культур.Влажность семян озимых культур, высеваемых в год уборки, допускается во всех зонах до 16%. В субъектах Российской Федерации, использующих завезенные семена, руководствуются нормами влажности, установленными для зоны — поставщика этих семян.

а) собранные с посевов, пораженных по данным полевой апробации:- стеблевой и карликовой головней — пшеницы и тритикале;- головней и рисовым афеленхом — ОС и ЭС риса;

б) в которых обнаружены:- галлы пшеничной нематоды — в пшенице и тритикале;- склероции белой и серой гнили — в ОС и ЭС вики.

4.3.1 Сортовые и посевные качества семян кукурузы должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 4 и 4.3.2-4.3.4.

Таблица 4 — Сортовые и посевные качества семян кукурузы

Категория семян

Сортовая типичность, %, не менее

Содержание ксенийных зерен, шт./100 початков, не более

Чистота семян, %, не менее

Всхожесть*, %, не менее

Влажность, %, не более

по данным апробации

полевой

амбарной

полевой

амбарной

Самоопыленные линии

ОС

99,5

100

20

0

99

90

14

ЭС

99,5

100

20

10

98

90

14

PC

98,0

99

50

30

98

87

14

Гибриды — родительские формы

ЭС1

98,0

99

50

30

98

92

14

ЭС2**

98,0

99

400

200

98

92

14

Гибриды товарного назначения (1-е поколение)

РСт

98

600

98

90

14

Сорта и гибридные популяции

ОС

99,5

100

20

0

99

92

14

ЭС

99,5

100

20

10

99

92

14

PC

99,0

100

100

30

98

92

14

РСт

98,0

99

300

100

98

90

14

________________
* Всхожесть семян, выращиваемых в 4-й зоне для местного использования, на 5% ниже.

** Только для отцовских форм.

4.3.2 Содержание зерновок кукурузы, пораженных нигроспорозом, серой и красной гнилью, фузариозом и белью в сумме на 100 початков при амбарной апробации не должно превышать 300 шт. в ОС и ЭС и 500 шт. — в PC и РСт.

Правила посадки

5.1 Правила приемки и отбора проб семян — по ГОСТ 12036.

5.2 Сортовые качества семян устанавливают в соответствии с инструкциями по апробации, утвержденными в установленном порядке [4], [5].

5.3 Посевные качества семян определяют:- чистоту и отход семян — по ГОСТ 12037 и ГОСТ 30025 (для эфиромасличных культур);- всхожесть — по ГОСТ 12038;- жизнеспособность — по ГОСТ 12039;- влажность — по ГОСТ 12041;- массу 1000 семян — по ГОСТ 12042;- подлинность — по ГОСТ 12043;- зараженность болезнями — по ГОСТ 12044 и ГОСТ 30360 (для эфиромасличных культур);- заселенность вредителями — по ГОСТ 12045 и ГОСТ 30361 (для эфиромасличных культур).

5.4 Содержание эруковой кислоты в масле безэруковых сортов горчицы, рапса и сурепицы определяют по ГОСТ 30089, а содержание глюкозинолатов в семенах рапса и сурепицы — по методическим указаниям, утвержденным в установленном порядке [6].

5.5 Каждая подготовленная партия семян должна быть оформлена документами на сортовые и посевные качества в соответствии с действующими правилами.

5.6 Партии семян в местах отгрузки и поступления осматривают для установления соответствия правилам упаковки, маркировки и требованиям настоящего стандарта. При поступлении семян отбирают средние пробы для сравнительных анализов, которые проводят в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке [7].

Сбор, хранение

Редис лучше всего собирать перед непосредственным употреблением в пищу. Так он сохранит максимальное количество минеральных веществ и витаминов. При необходимости вымытый редис без ботвы храните во влажном полотенце или полиэтиленовом пакете в овощном ящике холодильника, а также в погребе при температуре не выше 6-8°С.

КУЛЬТУРЫ

годы

Пастернак, сельдерей, лук репчатый

1-2

Лук-порей, любисток, петрушка, ревень, укроп, шпинат, щавель

2-3

Морковь, перец, салат

3-4

Баклажан, кольраби, репа, свекла, цветная капуста

3-5

Капуста белокочанная, брокколи, брюква, редис, редька, томат

4-5

Горох

4-6

Кукуруза, бобы, фасоль

5-7

Арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква

6-7

КУЛЬТУРЫ

ГОДЫ

Астра, вербена, гелихризум, гацания, годеция, календула, кохия, наперстянка

1-2

Агератум, хризантема, виола, гайлардия, георгина одно­летняя, дельфиниум, иберис, колокольчик, декоративный подсолнечник, декоративный табак, лобелия, скабиоза, цин­ния, портулак, шток-роза

2-3

Гвоздика, смолевка, львиный зев, немезия, пенстемон, лаватера, малопа, шток-роза, мак, эшшольция

3-4

Петуния, бархатцы, настурция, душистый горошек, люпин, космея, сальвия, фасоль деко­ративная, шалфей, сальпиглоссис, нирембергия, шизантус

4-5

Бальзамин, василек, левкой, алиссум, малькольмия

5-6

Амарант, целозия

6-8

6.1 Семена транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.Железнодорожным и водным транспортом семена перевозят в крытых средствах, в других случаях — с применением укрывающих водонепроницаемых материалов. Транспортирование семян пакетами проводят по ГОСТ 24597. Высота пакета не должна превышать 1,2 м, а масса не более 1 т.

6.2 Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в обеззараженных от амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного, контейнерного или силосного типов в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.

6.3 В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают раздельно по культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при естественно устанавливающихся температуре и относительной влажности окружающего воздуха.Протравленные семена хранят в изолированном помещении с соблюдением установленных санитарных правил.

6.4 При хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных стен хранилища — 70 см.Мешки укладывают в штабель «двойником» или «тройником», кроме семян эфиромасличных культур, табака и махорки, которые размещают по ширине штабеля в один мешок.

6.5 Длина штабеля определяется площадью хранилища и размером партии. Высота штабеля должна быть не более: для злаковых трав — 10 рядов уложенных друг на друга мешков; зерновых и зернобобовых культур, бобовых и медоносных трав, клещевины, конопли, льна и сои — 8 рядов; масличных, эфиромасличных и технических культур, кроме указанных выше, — 6 рядов;

6.6 Проходы между штабелями для проведения технологических операций, наблюдения за состоянием семян, приема и отпуска их должны быть не менее 1,5 м, а при использовании механизированных средств укладки и транспортирования мешков — не менее 2,5 м.

6.7 Уложенные в штабели мешки перекладывают через 4-6 мес, при этом верхние ряды мешков укладывают в нижний ряд, а нижние — в верхний.

6.8 При хранении семян насыпью ее высота не должна превышать для масличных и эфиромасличных культур 1,5 м, для остальных — 2 м. В семенохранилищах с активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в силосах — до 5 м.

6.9 Семена табака и махорки, упакованные в мешки массой соответственно не более 10 и 40 кг, хранят в специально оборудованных хранилищах при относительной влажности воздуха не выше 70% и температуре в диапазоне от 0 °С до 20 °С.

Укрытие черенков на зиму

И конечно, важно само укрытие. На эту тему можно написать не одну статью и сломать немало копий, ведь у многих из нас свой подход к укрытию роз. С окучкой, без окучки, спанбонд, спанбонд пленка, лапник или рубероид как в старое время, не важно. Главное, на мой взгляд, чтобы способ работал положительно именно на вашем садовом участке, причем не од-ну-две зимы.

Климатические зоны

Приложение А (обязательное)

Таблица А.1

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

После посева пройдет 30-40 дней, когда начнет появляться зелень, которую уже можно срывать. Собирать ее можно по-разному. Некоторые люди отрывают все растение, а другие выбирают крупную зелень. Самыми полезными считается укроп, который вырос выше 5 см. Если долго не срывать растение, то оно может достигнуть до 20 см. Когда появятся соцветия, тогда укроп становится не таким вкусным, поэтому собирать урожай необходимо еще до цветения.

Но многие огородники оставляют определенное количество растений, которые используют для консервации и других целей. Кроме этого, осенью из них можно получить семенной материал. Укроп необходимо оберегать от некоторых вредителей и болезней. Главным врагом этого растения является мучнистая роса. Она проявляется белым налетом на разных частях укропа. Зачастую она беспокоит растение в конце лета, когда ночью становится прохладно.

Это приводит к тому, что укроп теряет вкусовые качества, поэтому его уже не используют для приготовления блюд.Стоит остерегаться фомозы, от которой также страдает растение. Это грибковая болезнь, от нее чернеют стебли или листья. С такими проблемами может столкнуться любой человек. Болезни могут появиться и в тепличных условиях, и при выращивании в открытом грунте.

Запрещается обрабатывать укроп химическими средствами, по этой причине стоит осуществлять профилактику. Для этого необходимо удалять сорняки, зараженные растения, чередовать посадку каждый год с другими культурами. Также полезно проводить обеззараживание семян. Это простая процедура.

Она подразумевает прогревание семян в горячей воде в течении получаса. Итак, укроп является полезным и вкусным растением. Его просто выращивать на грядках. Для этого достаточно знать элементарные правила посева и ухода.

Открываем розы

В конце нельзя не сказать о том, что даже хорошо перезимовавшие розы можно погубить весной. Их нельзя открывать резко и в солнечную погоду.

На результат зимовки роз может повлиять множество факторов, и большинство из них зависит только от нас самих

Для меня главный критерий — оттаявшая земля. Но перед этим я обязательно хотя бы раз съезжу на участок и проветрю розы, обследую их на наличие инфекционных ожогов, обработаю, если увижу признаки инфекции, и снова укрою до полного оттаивания почвы, но уже не так плотно, как осенью. И уезжая, оставлю обязательно щели для проветривания. Ну а полностью

открываю розы позже, выбирая для этого пасмурную погоду, чтобы розы, отвыкшие от яркого солнца, не пострадали. Что касается инфекционных ожогов, то в последние годы на моих розах их стало намного меньше. Мне кажется, это результат того, что я окучиваю кусты осенью под укрытие смесью песка с золой. Это помогает на сырых почвах, а также не дает развиваться во время зимних оттепелей и ранней весной различным инфекциям, например снежной плесени.

Очень надеюсь, что все вышеперечисленное не отбило у вас желание посадить розы. Поверьте, не все так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. И с каждым годом вам будет все проще разбираться в таком, казалось бы, сложном, но столь прекрасном мире роз.

Ссылка по теме:  Розы: выращивание и уход – вопросы и ответы

Библиография

[1]

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (сорта растений). М.: Ежегодное официальное издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений»

[2]

Перечень вредителей, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации (утвержден Минсельхозом России 31 марта 2003 г.)

[3]

Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений (утвержден Минсельхозпродом России 18 октября 1999 г., N 707)

[4]

Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфиромасличных культур (утверждена Минсельхозом России 5 июня 1980 г.)

[5]

Инструкция по апробации сортовых посевов, 1-2 части (утверждена Научно-техническим советом Минсельхозпрода России 21 июня 1994 г., N 14)

[6]

Методические указания «Оценка селекционного материала рапса и сурепицы на содержание эруковой кислоты и глюкозинолатов» (утверждены бюро Отделения растениеводства и селекции ВАСХНИЛ 8 октября 1988 г., N 10)

[7]

Правила проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях (утверждены Минсельхозпродом России 6 октября 1999 г., N 689)

Электронный текст документаподготовлен АО «Кодекс» и сверен по:официальное изданиеМ.: Стандартинформ, 2005

Редакция документа с учетомизменений и дополнений подготовленаАО «Кодекс»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Zeleno-Mama.ru
Adblock
detector